AW: Blitzkauf für Anfänger
Internet - der Ort, wo konzentrierte Unwissenheit meinungsbildend wird!Bezug auf die Nachricht von Ulrich F.
Was auch immer du unter "Servo" verstehen magst - die slavetauglichen Canon Systemblitze werden immer durch den Blitz eines Masters ausgelöst! Die Tatsache, dass der ST-E2 selbst nicht wirklich "blitzt" und seine Lichtquelle hinter einer roten Plastikscheibe versteckt, schüren das ewige Gerücht, dass die Canon Blitze IR-gesteuert sind - was schlicht und ergreifend nicht stimmt.
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@ Werner:
ja, schon klar, dass die beiden blitze nicht die gleichen blitzstärken haben. aber sie reichen doch beide aus um sagen wir mal in normalen räumen über die decke zu blitzen und auch mal von 6-7 meter entfernung jemanden ausreichend zu belichten?
ich hab nur die beiden blitze genannt, weil die mich am meisten ansprechen (laut daten haben sie so gut wie keine schwächen, außer ihr wisst es besser, dann sagt es mir).
wieso ich servo funktion brauch? -weil ich keinen funk sender hab, auch keinen extra kaufen will, und ihn trotzdem als slave benützen will. -ich dachte ich brauche dann einen blitz mit so einem sensor, um gleichzeitig zu blitzen? natürlich könnt ich ihn auch manuell auslösen, aber das geht ja nur bei langzeitbelichtungen.
@Peter:
jetzt steh ich ganz auf der leitung. du sagst, man kann die canon blitze als slave benützen, ohne irgendwelches zubehör zu kaufen. also einfach nur mit dem internen blitz?
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Ich kann mich nicht entsinnen, das behauptet zu haben. Ich habe geschrieben "Canon Systemblitze werden immer durch den Blitz eines Masters ausgelöst"! Masterfähig sind 550, 580, ST-E2 und der Ringblitz.
Nichts desto trotz kann die 7D als einzige EOS mit dem internen Blitz die Masterfunktion auch übernehmen, aber nur mit Einschränkungen (kein HSS möglich, etc.).
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das geht einfach nicht ohne Master.
Die ist entweder mit:
- der Kamera 7D, 60D;
- Masterblitz 550EX, 580EX, 580EXII, Sigma 530 Super, Metz 58 AF;
- ST-E2 von Canon oder Yongnuo
möglich.
eine andere Möglichkeit wäre Fotozelle dann musst du allerdings manuel Blitzen, nix ETTL
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Also der Mecablitz 50 kann sowohl als E-TTL Slave wie auch als Servo ausgelöst werden.
Günstige Funktrigger sind beispielsweise die Cactus, Yongnuo RF-602 oder RF-603 oder die Phottix Strato
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der 50er kann ja mit der Kamera ausgelöst werden, dann aber nur manuel einzustellen.
Er möchte ja keine Funktrigger
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ja, das mein ich ja. schon klar, dass ich alles manuell einstellen muss, da die kamera in diesem fall ja nix vom slave weiß.
trotzdem eine praktische funktion im low budget bereich. und diese funktion bieten mir canon leider nicht.
Kennt jemand von euch den Metz 50 AF-1 digital, oder den nissin di866 mark II (der übrigens auch als masterblitz funktioniert)?
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Sorry Peter, du hast natürlich Recht, ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Slave bei Canonblitzen nicht über eine Fotozelle gezündet wird sondern über die vom Master ausgesandten, (teilweise roten) Blitze. Selbstverständlich ziehe ich auch den Begriff "Servo" hiermit zurück, da dieser auch nicht hinreichend genau definiert, was ich gemeint habe.
Ich hoffe, der TO hat verstanden, was ich meinte, ansonsten gebe ich gerne zu, wider besseren Wissens die konzentrierte Unwissenheit des Internets abgeschrieben zu haben - danke für die Belehrung!
Grüße vom Uli
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<KLICK>
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Sagen wir mal in normalen Räumen verlängert sich der Weg, wenn du mit nach vorne gekippten Blitz über die Decke blitzt und damit Schlagschatten unter Nase/Kinn erzeugst, um den Faktor X, der sich daraus errechnet wie Groß du bist, sprich die sich daraus ergebend Höhe des Blitzes auf der Kamera und welche Raumhöhe vorhanden ist. Ist halt Geometrie, die Basis des Dreiecks ist die gerade Linie zwischen Blitz und Motiv,die beiden anderen Seiten (wahre Entfernung) ergeben sich dann eben aus dem Abstand von Blitzreflektor und Decke. Was aber noch nicht die ganze Wahrheit ist, die Deckenstruktur streut einen Teil des Lichtes in andere Richtungen, und die matte Deckenfarbe schluckt selbst wenn sie "Alpinweiß" ist erst mal Licht.
Um die hässlichen Schatten unter Nase und Kinn zu minimieren gibt es mehrere Möglichkeiten.
Bei den bisher angesprochen Blitzen hast du nur beim Nissin Di866 MARK II und dem Metz 58 AF-2 digital einen Zweitreflektor mit dem du zusätzliches Licht zum aufhellen direkt nach vorne schicken kannst.
Du kannst den Blitz nach Rückwärts richten und damit den Winkel des von der Decke reflektierten Lichtes abflachen (Deckenstruktur reflektiert trotzdem Richtung Motiv) und zusätzlich die Wände mit einzubeziehen, denn dorthin wird ja von der Decke reflektiert und die Rückwand wird zum Leuchtkörper (mit teilweisem Lichtschluckereffekt und nur wenn die Farbe passt).
Du kannst den Blitz senkrecht nach oben richten und das bei manchen Modellen vorhandene Lichterschreckungskärtchen herausziehen, dann kommt von der Decke nur noch der Anteil der von der Deckenstruktur nach vorne reflektiert und das Kärtchen reflektiert direkt nach vorne, da kommt von der Decke weniger Licht wie wenn man den Blitz nach vorne kippt, das geht aber nicht da sonst das vom Kärtchen reflektierte Licht zu einem großen Teil in den Teppich reflektiert wird, statt unter Nase und Kinn aufzuhellen.
Statt Lichterschreckungskärtchen kann man besser nachstehendes verwenden, da gibt's mehr Fläche die was mit dem Licht anfangen kann.
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Lightsphere und seine viel günstigeren China-Ableger mit weißem Deckel, Chrome-Deckel oder gar keinem Deckel, Anleitung bei Gary Fong Diffusor Videos da solltest du dir auch Helpful Camera setting for Canon ansehen und vor allem das was er zu den ISO sagt. Das Prinzip von Lightsphere ist im Prinzip - mit dem weißen, gewölbten Deckel wird das Licht in alle Richtungen zur Decke getreut und kommt von dort auch aus allen Richtungen zum Motiv, gleichzeitig wird ein Teil des Lichts über die Seitenwände direkt nach vorne aufs Motiv und auf die Wände, von wo sie wieder reflektiert werden und zur Gesamtausleuchtung beitragen, geschickt. IMHO, wenn man keine Schlagschatten mag die beste Option. (Aus gegebenen Anlass - Schlagschattenreduzierung, nicht damit kann man keine gezielte Lichtführung und (Pseudo-)Kunst erzeugen, ist das Thema. Also spart euch alle Kommentare dazu, was da alles nicht geht und dass es künstlerisch doch viel wertvoller wäre wenn man da einen gezielten Schattenklops, der das halbe Gesicht absaufen lässt, platzieren könnte. Die große Mehrheit mag in der täglichen Gebrauchsfotografie keine hässlichen harten Schlagschatten, also gehören sie weg. Was ihr im Studio mit tollen Lichtwerfern produziert ist ein anderes Thema.) Mit dem Chrome-Deckel wird mehr Licht zur Decke und durch die Seitenwände geschickt, zusätzlich reflektiert die Zunge direkt Zusatzlicht in Richtung Motiv.
Bei den beiden letzten Option wird der Blitz so gedreht, das der Arretierungsknopf nach hinten weist und der Blitzkopf bei Hochformataufnahmen einfach gedreht werden kann.
Dann gibt's noch die Optionen den Blitz auf ein Stativ in eine Softbox oder hinter einen Schirm zu packen.
ALLEN OPTIONEN ist eines GEMEINSAM, sie FRESSEN LICHT. Diffusoren allein locker mal zwei Blenden, Decken und Wände je nach Struktur und Farbe, dies reduziert die Reichweite deutlich.
Und wie ich schon geschrieben habeselbstverständlich unter Einhaltung aller Schlagschattenreduktionsoptionen. Das klappt aber nur nur mit Blitzen aus der Leistungsklasse von 550EX, 580EX (II), Di866 (MARK II),Metz 58 AF-2 oder höher, du hast nichts davon wenn im Bild fünf endlich alle ihre Glubschaugen auf haben und dann ist das Teil 5 Blenden unterbelichtet weil dem Blitz die Puste ausgegangen ist.So fünf Blitze am Stück für Reihenaufnahmen bei Gruppenaufnahmen als Waffe gegen geschlossene Augen sollte er bei Teillast schon abkönnen.
Unter diesen Gesichtspunkten langen eben nicht beide aus, sondern, mehr oder weniger zuverlässig, nur die Leistungstärkeren.
Dazu kommt, dass du nur bei den vorgenannten auch problemlos eine günstige externen Stromversorgung wie die von JJC anschließen kannst, in der Klasse darunter gibt's zwar von Quantum auch was, das direkt statt der Batterien eingesetzt wird, da hier der extra Anschluss fehlt, da kosten aber Kabel und externe Stromversorgung dann keine 80 EUR mehr sondern allein soviel wie ein Di866, die Option das Geld in den leistungsfähigeren Blitz zu investieren hat da irgendwie mehr Charme. Sehr sinnvoll reduziert die Ladezeit beim Vollblitz auf ca. 1 bis 1,5 Sekunden statt 5 Sekunden und auf 5 m bei Teillast gegen Null, continous shouting bis des Blitz schmilzt. Hat man so ein Teil erst mal am Gürtel hängen, braucht man sich nie wieder Gedanken darüber machen ob der Blitz schon wieder geladen ist oder ob das Motiv weg ist weil der Blitz noch lädt.
Von daher meine Empfehlung - vergiss die leistungschwächeren Teile, das lohnt sich nicht! - Du wirst dich bei jedem Bild das dir aufgrund von Ladezeiten oder Reichweitenproblemen entgeht tierisch ärgern, wobei sich unnötig lange Ladezeiten schon aus der geringeren Reichweite ergeben, der Kleine braucht einen Vollblitz wo sich der Große mit Teillast spielt.
Ein Blitz ist neben der Option Gestaltungsmittel auch ein ein reines Hilfsmittel, dass z. B. im Freien bei Gegenlichtaufnahmen auch mal einfach nur aufhellen soll, da muss da Teil dann gegen die große Studioleuchte am Himmel anstinken und soll sich im Übrigen nicht bemerkbar machen. Wenn da dann die erste Sorge nicht die Auswahl des Motivs und der richtige Ausschnitt sondern der Blick auf die Ladeanzeige des Blitzes sein muss ist das nur ein Ärgernis und sonst nichts, keine Hilfe.
Bringst du da nicht was durcheinander? Die Sensoren die der Metz 58 AF-2 und der Nissin DI866 im Gegensatz zu den Canon Blitzen haben dienen nur dazu im bei vorgegebener Blende und ISO eine korrekte Belichtung zu gewährleisten, wenn du eine Billigfunkverbindung nutzt, funktioniert nicht in der Softbox und hinter einem Durchlichtschirm. Mit dem Auslösen haben sie nichts zu tun.
Ordentlich und unter Nutzung von E-TTL (II) arbeiten kannst du mit abgesetzem Blitz nur arbeiten wenn du entweder eine Kamera die das kann besitzt, z.B. 7D oder 600D, E-TTL fähige Funklösung, einen Masterblitz oder ST-E2, bzw. Fernost-Nachbau der statt Teuerbatterie 2CR5 6 V Lithium mit AA-Akkus arbeitet, auf der Kamera einsetzt.
Masterblitze und ST-E2 haben den Vorteil auch noch ein AF-Hilfslicht liefern zu können und überall zugelassen zu sein. Im Freien insbesonders bei starker Sonneneinstrahlung können sie schwächeln oder brauchen zumindest direkten Sichtkontakt. Funklösungen haben den Vorteil, dass sie keinen direkten Sichtkontakt brauchen, sind jedoch nicht in jedem Land zugelassen, u.a. werden in der EU und den USA/Kanada verschiedene Frequenzen verwendet. Beim Kauf darauf achten, dass sie hier zugelassen sind und nichts stören.
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